J17
Dimanche 6 février 2011
El Tocuyo- Un petit village perdu dans la montagne dont il faut que je note le nom
43,29 km dont 40 de montée
Vmoy : 8,1 Vmax : 46,8
Température : 30 ° avec des pointes à 21°
Dénivelée positif : 855m dénivelée négatif : 266m selon compteur
Dénivelée positif selon altimètre : 3322 pieds
Heures sur le vélo : 4h58’59 »
Départ : vers 9 heures
Arrivée : vers 16 heures
Voilà, j’y suis, je suis dedans, dans qui ? Dans quoi ? La cordillera Andina. Comment elle est ? Superbe, magnifique, je l’aime.
Tout a commencé par une nuit épouvantable, les vénézueliens ont fait la fête toute la nuit, ai très peu dormi, mes boules quiès étant totalement inefficaces, et puis je me suis rappelée que celles que j’avais prises dans l’avion quelques années plus tôt étaient, elle,s efficaces, donc j’ai fouillé au fond de ma sacoche, les ai trouvées, et miracle à 5 heures du matin ai pu trouver un peu de repos, du coup j’ai dormi jusqu’à 7h30. Le temps que je range mon bazar, que je déjeune du dernier quart de mon palmira et d’un verre de coca, et surtout que je fasse la connaissance de l’équipe nationale de canionning dont le russe est en fait l’entraîneur, et reséquences photos, chacun étant fier et admiratif de l’autre, me voilà parti vers Biscucuy (prononcez bicoucouille), j’estime la distance à 70 km, ne sais si ls choses sérieuses ( la grimpette) vont commencer aujourd’hui ou demain, me fais préciser mon chemin et demande à combien de kilomètres c’est, réponse « deux heures de camion », oh là là si l’unité de mesure devient le camion, où vais-je ? Mais de camion n’en rencontrerai que deux, l’un transportant des bananes et l’autre des sacs de je sais pas quoi. En fin de nuit il a plu et la température n’est plus que de 19°, mais je me suis couverte, dans la ville d’immenses flaques d’eau. Rapidement la route devient ce que j’avais pressenti : une vraie route de montagne avec des vrais virages et des vraies pentes et plus de camion et de moins en moins de voitures, et de moins en moins de motos. Bientôt je serai presque seule sur cette route, mais j’aime ça… Je suis à nouveau dans du vert de chez vert, la végétation tropicale a repris ses droits et mes jambes piquées aussi, malgré l’application de crème solaire et de repelente. Pierre j’attends ton diagnostic, c’est quoi ces espèces de petits moucherons qui piquent pas tout le monde, et c’est pas dangereux, et ça fait pas mal, ça fait un point d’impact, un rond rouge et un rond blanc, et je ressemble de plus en plus à une extraterrestre ? La pluie se remet à tomber, je mets mon kwé qui est pas un kwé mais qui est imperméable et qui surtout, est de la même couleur que les petits cailloux que je suis censée semer. Les villages sont rares, je monte bien. Il est midi je vois un minuscule resto et mange ce qu’il y a, c’est à dire un œuf dur et un espèce de beignet, j’avais compris qu’il était au fromage, en fait il y a de la viande hachée dedans, j’espère que la friture a tué les microbes, sinon c’est returista, apparemment ça se passe bien. (Au fait mon état de santé est meilleur, peut-être encore un peu de fièvre aujourd’hui vu qu’à 31° j’ai froid, mais pas grand chose, l’appétit est revenu, le mouchage vert est moins fréquent, je tousse un peu et ai quelques expectorations, j’ai mal à l’oeil gauche, finalement je n’ai pas pris de collyre (erreur), j’espère que cela va passer tout seul. Dans l’ensemble je me sens bien, moral bien sûr tout là-haut dans le ciel), Dans le petit resto ils ont essayé de me faire goûter à la sauce piquante, trop piquante, pourtant j’adore le piquant, j’ai essayé leur mayonnaise : pas bonne, leur sauce salade : pas bonne, et aussi ce midi vu qu’ils n’avaient ni coca ni catogate, me suis offerte une cerveza, light quand même la cerveza (light en alcool) Puis je suis repartie courageusement, la route est devenue de plus en plus montagne, de plus en plus non fréquentée, du plus en plus tropicale et humide et j’ai dû affronter (par ordre de danger) trois chiens qui m’ont attaquée et mes cris ne les ont pas fait fuir (juste vu ma grippe ai perdu ma voix, ne vous inquiétez pas, je continue à blablater…), j’ai du descendre de vélo et ramasser des cailloux, là ils sont partis, du coup, au lieu de semer mes petits cailloux verts fluo, j’en trimballe pour lancer sur les chiens, ce qui rajoute au poids de mon vélo. J’ai du répondre à multes questions, un interview fut plus difficile que les autres, c’étaient des jeunes qui avaient leur VTT à l’extérieur de leur voiture, qui se sont mis à rouler à coter de moi, à me filmer et m’interviewer tandis que je grimpai une pente rude, et qui plus est sur une route cassée, il fallait donc : que je monte, que je fasse attention de ne pas tomber, que je mette pas pied à terre que je réponde à leurs questions, qui plus est dans une langue étrangère, que je sourie, et je respire quand moi ? Ils m’ont proposé de m’accompagner un moment, je leur ai dit que c’était vraiment difficile pour moi tout ça en même temps, ils ont compris, ont terminé leur interview et m’ont laissée. Allez mon webmaster, trouve cette vidéo qui doit circuler sur le net, un indice : les vénézueliens sont des fans de facebook. Et toujours quand je rencontre des gens, les mêmes questions, d’où je viens, où je vais et pourquoi je fais ça, et toujours les mêmes encouragements. Petit à petit la route est devenue plus étroite, par endroit emportée par des coulées de boue, à un moment, une énorme pierre barre la moitié de la route. Je traverse un très gros village, il y a une posada et internet, mais je me dis que j’ai encore un potentiel pour avancer et que j’aimerai bien faire la moitié du chemin qui mène à Biscucuy. Donc je continue, tente d’acheter du catogate, il n’y en a pas, achète du coca. Et je continue, et je continue, et je continue, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Je vois sur ma gauche, isolée, en plein dans le vert une superbe posada, le petit coin de paradis que j’attendais, j’hésite et ne m’arrête pas. Pourquoi ? Peut-être parce que le portail était fermé, peut-être parce que c’était dans une pente, peut-être que j’avais peur que ce soit trop cher, peut-être aussi parce que je me disais que j’avais encore du potentiel pour avancer, donc j’ai continué, la route a continué elle-aussi, il a fallu traverser des rios (peu profonds), passer des zone de route effondrée, et fini, aucune habitation, aucun village, et je commençais à être fatiguée. Je vois deux maisons, je leur demande où je peux dormir, là pas possible. Deux jeunes en vélomoteur m’accostent, j’en profite pour leur demander où je peux dormir, ils me disent qu’il y a un village plus loin, que là-bas je pourrai dormir, à la question c’est à combien de kilomètres ? La réponse est toujours vague et en général fausse, Ils me disent cinq kilomètres (en fait ce sera sept), ils me disent que ça descend, faux, ça monte pendant six kilomètres et ne descend que sur un. La température est descendue à 21° et j’ai froid, je me couvre et mets mon kwé dans la descente. J’arrive au fameux village (une vingtaine de maisons et une minuscule boutique), je requestionne : où puis-je dormir ? J’ai ma tente et mon duvet. Là on m’explique que ce n’est pas possible, qu’il faut que j’aille plus loin, alors je fais du setting. Vous avez déjà vu une abuela cyclotouriste faire du sitting, et bin c’est pas triste. J’explique qu’avec un vélo chargé je vais très lentement et que je ne peux rouler de nuit, ni dormir au bord de la route, je demande l’heure, il est quatre heures je ne peux aller plus loin. On me prévient que la nuit il fait très froid, je dis que je le sais et que j’ai tout ce qu’il faut. Sûr que là je leur pose un problème difficile à résoudre. Alors on va chercher quelqu’un, et puis quelqu’un qui prend sa voiture et me dit de le suivre, puis changement d’avis, arrive le représentant du conseil municipal qui me dit que je peux planter ma tente dans la cour de l’école, qu’il a des « bano » (toilettes) sauf qu’il faut que j’attende pour la clef. En attendant j’achète des brioches à l’épicerie, c’est ça ou une boite de thon ou une boite de sardines ou une sucette ou du papier toilette, il n y a rien d’autre. Visiblement soit on ne trouve pas la clef, soit ça pose problème pour l’école. Rechangement, je suis quelqu’un à pied, puis quelqu’un en moto, là on m’amène dans une suite royale, je peux planter ma tente dehors ou dormir dans la maison, je choisis la maison qui est une sorte de maison municipale, on me fait savoir que je suis sous la protection du gouvernement (euh juste le conseil municipal) il y a un salon, une chambre, une cuisine, une salle à manger, un coin douche et un jardin tropical de toute beauté, l’eau est dehors et on laisse à a disposition une pince pour ouvrir le robinet et la clef de la maison. La maison est faite de rangées de bois et de terre battue, le sol de ciment; Vous l’avez compris tout est plus que rudimentaire, mais pour moi c’est un vrai paradis. Je me lave dehors, lave même mes affaires, évidemment le froid paralyse mes doigts, la technique de mise dans le duvet avec polaire et veste duvet est réemployée et ça marche. Je mange mes brioches et du chocolat, tente la tequila vénézuelinne dans du catoga :imbuvable, je rajoute de l’eau : toujours aussi imbuvable. J’entends une délégation qui se dirige vers ma porte, je comprends qu’ils viennent m’inviter à aller ailleurs ou peut-être manger. Je commence à comprendre ce que l’on dit derrière mon dos, signe que je fais des progrès en vénézuelano. Ils patientent cinq minutes, le temps que je m’extirpe de mon duvet, alors je leur dis que je suis vraiment très fatiguée, que j’étais déjà couchée, que tout va très bien, que je ne manque de rien, j’en profite pour leur donner ma téquila, ils commencent par refuser, alors je pars dans mes explications oiseuses, que je n’aime pas ça, que le moindre gramme pour moi compte, finalement ils acceptent et ont l’air content du cadeau. Voilà ce que je vais faire maintenant j’accepte tous les cadeaux et les offre au prochain qui m’accueille. Sauf les fleurs en crochet, elles sont trop belles et me vont trop bien. Après avoir laissé tomber la nuit et chercher longtemps ma frontale, je m’aperçois qu’il y a l’électricité. Et voilà, je suis dans la Cordillère des Andes. Les gens d’ici ne savent pas à quelle altitude, 1275 mètres selon mon compteur, c’est peut-être juste, en tous cas pour monter, j’ai monté. La température dans ma suite est de 19°, j’ai bien accroché la nourriture dans un sac étanche et l’ai mis en hauteur. Suis contente, contente, contente, du coup demain je ne sais pas où je vais m’arrêter vu que je suis en avance sur mon programme. Je voudrai encore gagner de l’altitude avant de faire une pause pour m’acclimater. Et voilà je suis heureuse, heureuse, heureuse, bisous à toutes et tous, et merci à ceux qui me lisent, m’encouragent et m’accueillent.
Message perso à Jean-Luc (écrit ici car souvent mes connections internet sont difficiles et il est plus facile pour moi de tout écrire sur mon ordi et de transférer d’un bloc sur le net grâce à ma clef USB), si il a eu le courage de me lire jusque là : pour la participation au réchaud des cyclocosmos, prends contact avec le webmaster du site de poésie en lien sur ma page, tu lui dis que c’est de la part de Franny, et tu lui demandes comment faire, car il avait organisé une souscription pour l’édition de nos œuvres en passant par paypal, moi ces choses techniques me dépassent…
Message perso à ma famille : savez-vous si Eric et Isabelle sont toujours en panne d’ordinateur ? Si tel est le cas donnez-leur de mes nouvelles et réciproquement et dites à Salomé que quand c’est difficile je pense à elle et j’y arrive.
Mardi 8 février 2011
D’abord je remonte les deux ou trois kilomètres de la veille qui en fait étaient 3km800. Je pousse sur les derniers 100 mètres, puis réenfourche mon vélo, et là suis partie pour une longue, très longue montée, je le savais, mais être dedans est différent, j’ai prévu de mettre deux ou trois jours, j’ai mis deux jours. A la question mille fois posée « como esta la carretera ? » ( comment est la route ?), la réponse est invariable : « Muy subidada », en clair ça monte. 
Les maisons sont pimpantes et peintes de couleur vives elles-aussi, les voitures rutilantes, la région est plus riche, c’est le tourisme qui la fait vivre. La route est bonne, rares sont les camions, mais la carretera es ? Muy, muy subidada. Je ne pousse pas, je pédale, plus j’avance, plus le trafic se fait rare, et plus je fatigue aussi. Au bout de deux heures sur le vélo, une pastelleria me tend les bras, je n’y résiste.
L’endroit est extrêmement propre, coquet et j’y déguste 3 pastelerias ( sortes de beignet fourrés avec de la viande et d’autres bonnes choses et deux grands jus d’ananas. Je discute avec le jeune homme de 22 ans qui me sert, il est est étudiant en vue de devenir professeur. 
Il fait du vélo aussi, il me dit que la route va monter très fort dans un village puis qu’elle montera moins. Il me conseille vivement de m’arrêter dans la posada un peu plus loin, mais je lui explique que je veux avancer un peu plus. Au moment de régler l’addition il refuse que je le paie. Encore l’accueil des vénézueliens. Je continue, passe un village, puis deux qui montent, crois être tirée d’affaires, mais la route monte toujours autant, et me voici dans le village montant,
c’est impressionnant, la pente doit avoisiner les 35%, bien sûr je pousse, mais je ne me contente pas de pousser, je m’arrête pour reprendre des forces, au début je progresse de cuadro (rue) en cuadro, puis de portes en portes, puis de fenêtres en fenêtres, puis si la rue était pavée ce serait de pavé en pavé. J’ai le temps de tout regarder, plus on monte, plus c’est pauvre, d’ailleurs pour les villages de montagne c’est identique. Après le village je repédale, parfois pousse, enfin je fais ce que je peux.
Dans les arbres poussent des parasites qui ne ressemblent pas au gui et de méchants nuages noirs barrent l’horizon, quelques gouttes de pluie tombent, je me dis que j’aurais peut-être du m’arrêter à l’abri-bus, mais non, ce sera juste quelques gouttes. Je ne sais pas encore analyser le temps qu’il fait ou qu’il va faire ici. Dans la Cordillera de la Costa c’était facile, ciel bleu le matin, petit vent et sommets qui attrapaient les nuages vers 11 heures, ici je sais pas. Je fatigue vraiment, me dis qu’il est temps de m’arrêter, commence à me renseigner pour savoir où je peux dormir, quelqu’un me dit qu’il y a une posada à 5km, je me méfie de l’évaluation des distances des vénézueliens. Aujourd’hui quelqu’un m’ a dit que Merida était à 3 jours, mais trois jours de quoi ? Une autre personne me dit que la posada est à un quart d’heure en voiture, alors là je fais un rapide calcul dans ma tête : supposons que la voiture roule à une moyenne de 60km/ heure, cela fait 20 km, compte-tenu de la pente de la route, ce n’est pas possible aujourd’hui, alors commence ma quête d’un endroit où poser ma tente. Où je vais la poser ? Et bien vous le saurez si vous lisez l’article suivant. Au fait je trimbale des kilos de nourriture ( pour deux jours, trois en rationnant), je n’utiliserai rien…Bisous toutes et tous
